Korea du North cuarta parte

Buenas buenas, solo por si no leyó las notas iniciales de la parte 1, aquí se las recuerdo:

1. Esto está escrito con base en mis experiencias, mis gustos, mi visión de un momento dado, y mi limitado conocimiento sobre una cosa u otra.  Lo tuve por mucho tiempo en borrador pero apenas lo publiqué como cinco años después del viaje, así que hay cosas que seguro han cambiado y yo no me he enterado, y otras de las que quizá no me acuerdo muy bien (aunque suelo tener excelente memoria).

No me creo la autoridad de nada de lo que hablo aquí, y usted puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que lea.  Las opiniones de cosas son subjetivas y a mi no me interesa convencer a nadie de nada.

Por otro lado, los hechos tienen una naturaleza muy distinta a la de las opiniones, así que si se da cuenta que he escrito algo técnica o históricamente incorrecto, por favor, notifíqueme.

2. Comparto esto con todo el gusto del mundo, pero eso no le da derecho a usar el material sin mi consentimiento, ni editarlo, ni nada.  Si tiene algún interés en usar algo para lo que sea, por favor escríbame antes.  Yo no vivo de esto, y si el uso es en algo que no sea con ánimo de lucro estoy muy presto a colaborar, en términos generales, aunque me reservo el derecho a rechazar cualquier propuesta por la razón que yo considere, o por ninguna razón.

Si es con ánimo de lucro también estoy presto a colaborar, pero entenderá que no esté yo de acuerdo con que alguien se lucre de mi trabajo (o hobby) sin que yo reciba nada, entonces contácteme y vemos a que arreglo llegamos.

He tenido inconvenientes con medios de comunicación antes que han abusado de esa forma, y en un par de ocasiones hasta lo legal se ha ido con abogados y toda esa wea, y he ganado.  No es algo que disfrute pero estoy dispuesto a hacerlo de nuevo, así que por favor, sea respetuoso de los derechos de autor.  Nada de “foto cortesía” (hasta que de hecho yo mismo tenga la cortesía, y en ese caso iría el crédito correspondiente), ni “modalidades” similares.

Todo el material que hay en este artículo ha sido escrito por mí, excepto cuando se especifique lo contrario, del mismo modo, casi todas las fotos han sido tomadas por mí, y cuando no es el caso, han sido tomadas de fuentes que no impiden su uso de la manera en que yo lo he hecho aquí.  Los videos que no me pertenecen, alojados en Youtube o Vimeo, no tienen ninguna advertencia o bloqueo en contra usarlos de la manera en que lo hago en este artículo, hasta el momento de la última actualización.

Dicho eso, si encuentra en este artículo algún material que le pertenezca y crea que ha sido usado indebidamente por favor notífiqueme prontamente para solucionarlo.

3. Este artículo se puede ver en dispositivos móviles, pero está diseñado para ser visto en un computador portátil o de escritorio, y se ve mucho mejor así.  Recomiendo leerlo en un computador.

4. Este artículo es algo largo y pesado, así que ha sido dividido en siete partes.  Usted está a punto de comenzar a leer la parte número 4.  Puede acceder haciendo click a la parte 1, parte 2parte 3parte 5, parte 6, o parte 7.

Continuamos…


Por supuesto una de las actividades que el gobierno no va a dejar que te pierdas es ir a la frontera con Korea del Sur, a la zona desmilitarizada (la famosa DMZ), y esta vez el placer no era solo del gobierno, la DMZ era uno de los lugares a los que siempre había querido ir yo.

Para llegar a Panmunjeom desde Pyongyang se sale desde el arco de la reunificación, que es otro monumento que hay en la ciudad.  El monumento lo hicieron en honor a unas ideas que tenía Kim Il-Sung para la reunificación de los países, y consiste en dos mujeres con vestidos tradicionales de Korea que simbolizan al norte y al sur y sostienen una esfera con un mapa de lo que sería la Korea reunificada.  Dentro del contexto en que está a mí me parece bonito ese arco, y partiendo de allí inicia el viaje.

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Algunas de las razones por las cuáles la DMZ existe como la conocemos las expuse unos párrafos antes, y ahora voy a complementar eso con la visita que hice.   Esta autopista que menciono, a diferencia de lo que vi en Pyongyang, sí es el estereotipo.

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Es una autopista de varios carriles totalmente vacía donde solo se ve el eventual camión del ejército por ahí andando y uno que otro carro o camión con “pinta” civil, pero con gente vestida de verde olivo, que uno no sabe si son civiles o militares (¿o ambos?).  En el trayecto se ven puros cultivos y una que otra villa pequeña, o si no, es pura montaña y uno que otro túnel.

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Si fuera Colombia uno diría que están andando así a ver qué pobre diablo agarran en una redada de esas, pero en Korea del Norte es deseable estar en el ejército (más por sobrevivir que porque de hecho sea una experiencia agradable, recuerden el sistema “Songbun”).  Extrañamente, se ve mucha gente a pie por la autopista, como si nada.

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Desde Pyongyang hasta Panmunjeom hay como 200km más o menos (no recuerdo el número exacto en este momento) y la vía tiene muchos sectores en los que se nota la falta de mantenimiento.

La señalización cuando se va hacia el sur siempre apunta a Seoul, de hecho, en teoría ese trecho es parte de la autopista asiática número 1 que te lleva desde Tokyo hasta Estambul.  Solo que de Japón a Korea del Sur toca en ferry desde Fukuoka hasta Busan, por ahí ha habido varias propuestas para hacer un túnel que una ambas ciudades pero ninguna se ha desarrollado.

De Korea del Sur a Korea del Norte no se puede pasar, además hay un pedazo al norte antes de llegar a China que no han construido, algo como el pedazo que entre Colombia y Panamá no permite que la vía Panamericana se complete.  Pero sí, en teoría es la autopista asiática número 1 que te lleva desde Tokyo hasta Estambul.

En teoría también existe un tren que cruza la DMZ, pero solo ha cruzado unas poquitas veces y siempre llevando carga, lo pusieron a funcionar cuando había la “sunshine policy” de Korea del Sur a Korea del Norte hace unos años ya, fácilmente el periodo en que más cercanas han estado las relaciones entre ambos países desde el armisticio.  Los rieles están ahí, y en Kaesong (verán sobre esta ciudad más adelante) hay una “estación de la reunificación”, pero por ahora se mantiene cerrado ese paso.

Después de llegar a la DMZ te dicen que ni por el putas intentés pasarte al sur que te van dando bala (o caes en una mina), y un par de cosas adicionales.  Y es MUY en serio.  Visitar la frontera es mucho más complicado y apocalíptico desde el sur, como experimentaría yo mismo un par de años después, pero bueno, estamos en el norte.  Lo otro después.

En la DMZ llegando desde Pyongyang te muestran la historia desde el lado del norte, o sea, contrario a lo generalmente aceptado por estos lados que dice que ellos empezaron el bonche.  A nosotros nos narró la historia un soldado del ejército de Korea del Norte que estaba braaaavo con los gringos y miraba feo cada que los mencionaba.  Mientras eso, nos traducía una de las guías que venía con nosotros.

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En el camino uno ve un montón de trampas anti-tanque y medidas dispuestas por si se arma le mierdero y los del sur invaden.  Debajo de la frontera han descubierto varios túneles hechos por el norte para eventualmente invadir el sur.  Cuando uno va desde el sur lo dejan entrar a uno de esos túneles, y dicen que debe haber quién sabe cuántos más que no han descubierto.  Las fuerzas del sur siempre están buscando túneles.

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El lugar donde se firmó el armisticio de 1953 está abierto al público y hoy en día es el Museo de la Paz de Korea del Norte.  Es el único edificio que queda de lo que era la villa de Panmunjeom en ese entonces.

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Pero de las cosas interesantes fuera de saber que uno está en ese lugar y toda su historia y coyuntura, es ir a la Joint Security Zone (JSA) o “Zona se Seguridad Conjunta”.  Es esa casita azul que literalmente tiene la mitad en el norte y la mitad en el sur, y que es resguardada por soldados del norte en su lado y del sur en el propio.  Todo el día se miran feo y seguro se putean mentalmente, los del sur tienen una pose de taekwondo muy específica.

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Ahí ha habido varios incidentes, algunos que han terminado en la muerte de alguien, entonces el protocolo de seguridad es bien estricto en ambos lados, aunque más desde el sur.  Dentro del salón de conferencias solo están los soldados del país que haya traído la excursión, y hay protocolos para que nadie pueda abrir la puerta del otro lado (o sea, si te llevó el norte, para que no puedas abrir la puerta que da al sur y salir corriendo).

Hubo gente que lo intentó antes y crearon mogollón de problemas.  Ahí en ese salón de conferencias tan histórico hay un cuadro con las banderas de los países que participaron, incluyendo a Colombia y a Reino Unido (los dos que más me interesan particularmente).

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Otra cosa que hay en el lado norte de la DMZ es la “inmortalización” de la firma de Kim Il-Sung, que dicen fue sacada directamente de un documento que preparó y que firmó justo un día antes de su muerte (él murió el 8 de julio de 1994, y la firma es del 7).  En algún lado vi que era un documento sobre la reunificación o algo, pero ni idea.

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En la DMZ existen dos pequeñas villas, una en el sur y una en el norte.  La del sur se llama Daeseongdong y es una pequeña villa que existía antes de la guerra.  Hoy en día está habitada y funciona normalmente, pero allí solo pueden vivir personas que hubieran estado viviendo en el lugar antes de la guerra o sus descendientes directos.  Tienen un toque de queda a las 11 de la noche y un conteo de personal como si fuera una cárcel, además si quieren invitar a alguien esa persona tiene que llegar con escolta militar y cuadrar la visita como con dos semanas de anticipación.  Pero por otro lado, quiénes viven allí están exentos del servicio militar y los impuestos.  En esa villa Korea del Sur puso una bandera super alta en la década de los 80, lo cual nos lleva a…

…Kijongdong.  Kijongdong es la villa que hay en la DMZ por parte del norte, y allí Korea del Norte puso la que fue la bandera más alta de mundo por casi una década (ahora es como la cuarta), en respuesta a la bandera que pusieron los del sur.

El gobierno de Korea del Norte dice que es una villa funcional con guardería, hospital y todo lo necesario, pero la contraparte dice que es una villa en la que no vive nadie y que solo tiene objetivos de propaganda, y que la gente que se ve de vez en cuando es de limpieza o de mantenimiento, para dar la impresión de ser un villa habitada.  En el norte le llaman la “Villa de la Paz”.

Desde esta villa Korea del Norte tira propaganda al sur con unos parlantes gigantes, mientras el sur hace lo propio desde un lugar cercano y se arman unas guerras de parlantes como si fuera un barrio de un pueblo de la costa, o un vecino valija cualquiera en Medellín.

Desde donde estuve en la DMZ solo se veía la bandera por allá al fondo, pero cuando tuve la oportunidad de visitar la frontera desde el sur dos años más tarde se veía perfecta la villa.

Como en cualquier lado en Korea del Norte donde vayan extranjeros, por ahí hay alguna tienda para comprar refrigerios y recuerdos del lugar.

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Luego era cosa de montarse en el King Long y para Pyongyang de nuevo, por la vía anteriormente mencionada.

Pero en mi momento, en vez de ir directo, hubo una parada en Kaesong.

Kaesong es una ciudad de quizás unos 200.000 habitantes que es más o menos industrial. Como mencioné antes, fue una de las capitales de Korea en alguna de sus presentaciones imperiales de siglos pasados, y por eso está llena de cosas históricas.

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En estas cosas históricas se incluye un museo que se llama Koryo Museum que muestra un montón de cosas de ese periodo en una edificación muy bacana construida como en los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Kaesongena (literalmente, fue en 1602).

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Kaesong tiene otra cosa curiosa y es que allí hay una zona industrial compartida con el sur. Ellos están técnicamente en guerra pero como están en tapo, dicen “bueno, hagamos negocios mientras esperamos a ver si nos damos chumbimba de nuevo”.  Es un complejo industrial donde los de Korea del Sur producen variados bienes pagando mano de obra de Korea del Norte (o sea, a huevo a comparación de su propio país).

Los del norte se llevan un montón de plata en moneda extranjera que usan para sus jueguillos nucleares y similares y quizás algo de know-how, y los del sur obtienen una ganancia tremenda cuando venden esos bienes producidos allá, mientras, repito, siguen en guerra técnicamente.

Al momento de escribir esto la zona lleva cerrada un buen tiempo por los variados agarrones diplomáticos que hay constantemente, pero no es la primera vez que la cierran por eso, aunque si ha sido el cierre más extenso y más putérico hasta donde yo sé.  Abajo verán un video promocional de la zona industrial cuando estaba en sus buenos tiempos.

El caso es que esa vaina queda en Kaesong, y hay varios surkoreanos que van (iban) a trabajar al norte todos los días, quién diría. Ah jajay ah jajay ah jajay, ji ji ji.

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En las afueras de Kaesong hay una tumba muy bien conservada, de unos de los reyes de uno de los imperios que les decía que formaron Korea hace muchos años.

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La tumba es del rey Kongmin y de su esposa la reina Noguk, que reinaron Goryeo (¿recuerdan que mencioné algunos de esos reinos al inicio de todo esto?) y que murieron en la segunda mitad del siglo 14.

De esa época es la tumba, está muy bien conservada y no ha sido intervenida por el regimen para propósitos de propaganda, tan así que es candidata a ser patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

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Uno llega allá por un camino destapado bonito rodeado de puros cultivos y se ven los agricultores trabajando, y en el camino sus bicicletas.

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Obviamente, el camino está lleno de propaganda.

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El regreso es por la misma vía, por supuesto, pero al regreso nos detuvimos en un parador para tomar algo, ir al baño, o comprar cosas.  Una especie de “Estadero La Panocha” Juche, un “Firulay de Chocha” estilo Korea del Norte (gente de Medellín que medio conozca el oriente de Antioquia y sus carreteras entenderá).

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Ahí si proseguimos directo a la capital de nuevo, llegando por el arco de la reunificación, justamente nuestro punto de partida.

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