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Korea du North segunda parte

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Buenas buenas, solo por si no leyó las notas iniciales de la parte 1, aquí se las recuerdo:

1. Esto está escrito con base en mis experiencias, mis gustos, mi visión de un momento dado, y mi limitado conocimiento sobre una cosa u otra.  Lo tuve por mucho tiempo en borrador pero apenas lo publiqué como cinco años después del viaje, así que hay cosas que seguro han cambiado y yo no me he enterado, y otras de las que quizá no me acuerdo muy bien (aunque suelo tener excelente memoria).

No me creo la autoridad de nada de lo que hablo aquí, y usted puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que lea.  Las opiniones de cosas son subjetivas y a mi no me interesa convencer a nadie de nada.

Por otro lado, los hechos tienen una naturaleza muy distinta a la de las opiniones, así que si se da cuenta que he escrito algo técnica o históricamente incorrecto, por favor, notifíqueme.

2. Comparto esto con todo el gusto del mundo, pero eso no le da derecho a usar el material sin mi consentimiento, ni editarlo, ni nada.  Si tiene algún interés en usar algo para lo que sea, por favor escríbame antes.  Yo no vivo de esto, y si el uso es en algo que no sea con ánimo de lucro estoy muy presto a colaborar, en términos generales, aunque me reservo el derecho a rechazar cualquier propuesta por la razón que yo considere, o por ninguna razón.

Si es con ánimo de lucro también estoy presto a colaborar, pero entenderá que no esté yo de acuerdo con que alguien se lucre de mi trabajo (o hobby) sin que yo reciba nada, entonces contácteme y vemos a que arreglo llegamos.

He tenido inconvenientes con medios de comunicación antes que han abusado de esa forma, y en un par de ocasiones hasta lo legal se ha ido con abogados y toda esa wea, y he ganado.  No es algo que disfrute pero estoy dispuesto a hacerlo de nuevo, así que por favor, sea respetuoso de los derechos de autor.  Nada de “foto cortesía” (hasta que de hecho yo mismo tenga la cortesía, y en ese caso iría el crédito correspondiente), ni “modalidades” similares.

Todo el material que hay en este artículo ha sido escrito por mí, excepto cuando se especifique lo contrario, del mismo modo, casi todas las fotos han sido tomadas por mí, y cuando no es el caso, han sido tomadas de fuentes que no impiden su uso de la manera en que yo lo he hecho aquí.  Los videos que no me pertenecen, alojados en Youtube o Vimeo, no tienen ninguna advertencia o bloqueo en contra usarlos de la manera en que lo hago en este artículo, hasta el momento de la última actualización.

Dicho eso, si encuentra en este artículo algún material que le pertenezca y crea que ha sido usado indebidamente por favor notífiqueme prontamente para solucionarlo.

3. Este artículo se puede ver en dispositivos móviles, pero está diseñado para ser visto en un computador portátil o de escritorio, y se ve mucho mejor así.  Recomiendo leerlo en un computador.

4. Este artículo es algo largo y pesado, así que ha sido dividido en siete partes.  Usted está a punto de comenzar a leer la parte número 2.  Puede acceder haciendo click a la parte 1, parte 3parte 4parte 5, parte 6, o parte 7.

Continuamos…


Después de tomar varias fotos a los Aviones que había en el Aeropuerto, me monté junto con los guías y otros extranjeros en un bus de esos chinos King Long, y después de una media hora de viaje llegamos a Pyongyang (el Aeropuerto no está en plena ciudad).

Lo primero que vi fue el Arco del Triunfo, evidentemente inspirado en el de Paris.  Ese arco lo hicieron para conmemorar la resistencia a la invasión japonesa entre 1925 y 1945 y lo inauguraron en 1982, coincidiendo con los 70 años de vida de Kim Il-Sung.  Entonces dicen que está compuesto por 25.500 bloques, cada uno representando un día de la vida de Kim Il-Sung hasta ese momento.  Korea del Norte es el único país del mundo que es nominalmente comunista, pero que tiene una dinastía hereditaria como si fuera una monarquía.  Primero fue Kim Il-Sung, luego su hijo Kim Jong-Il y al morir éste, Kim Jong-Un, hijo del segundo y nieto del primero.

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El culto a la personalidad de estas personas es tremendo, al punto que muchos ciudadanos creen que son dioses en realidad (aunque eso también se veía con el fallecido rey de Tailandia Bhumibol Adulyadej cuando yo vivía en Bangkok, y en Colombia algunos con Uribe).  Al morir Kim Il-Sung en 1994 lo declararon “Presidente Eterno”.

En Korea del Norte la mayoría de monumentos gigantes (y son varios) tienen razones de ese tipo.  “25.500 bloques por la los días de vida de Kim Il-Sung”, “700 columnas por los latigazos que Kim Il-Sung le dio a un japonés”, y así.  Me recuerda cuando en la Fuerza Aérea Colombiana a los cadetes los ponían a hacer 64 flexiones por el Arpía (UH-64), la gente apretaba culo pa que no pusieran a hacer 737 por el Avión presidencial (precisamente un Boeing 737 BBJ).

Pyongyang dentro de todo es una ciudad bonita, aunque es la ciudad de mostrar del régimen.  Allí solo viven los elegidos, los de la élite, los miembros de la clase “leal”.  La sociedad en Korea del Norte está dividida por clases, a pesar de ser nominalmente comunista (o bueno, Juche en su caso, más sobre esto más adelante).  Justo abajo les pongo un video muy bacano de JT Singh que se llama “Enter Pyongyang”, donde se ven partes de la ciudad.

Recuerdo haber visitado casi todas, quizás con la excepción del skate park, y no monté en tranvía.

El gobierno los divide en varias clases de acuerdo a un sistema que se llama “Songbun”, pero podrían resumirse en tres principales:  La “leal”, la “vacilante”, y la “hostil”.  El cómo te seleccionan para una clase depende de la historia de tu familia (¿tu abuelo ayudó a los japoneses? ¡te jodiste!), tus propias habilidades (¿eres gran militar? ¿excepcional científico? ¡estás de suerte!), y la lealtad que el régimen cree que le tienes.  De eso depende en gran parte tu suerte en ese país, dónde y qué podrás estudiar, dónde podrás vivir, en qué podrás trabajar, las oportunidades que vas a tener en general, y en muchos casos hasta si vas a tener comida.  Tu estrato depende de pura política, lealtad al régimen, la familia que te haya tocado, y suerte (aunque en teoría no hay estratos).

En Pyongyang obviamente solo vive gente de la clase “leal”, la pura élite.  Y quien salga del favor del gobierno es expulsado de Pyongyang y exiliado, dependiendo de la gravedad de lo que haya hecho termina en un pueblo o en un campo de concentración de los cuales hay dos tipos.  En uno, de crímenes comunes, hay algún chance de salir; en el otro, que es de crímenes políticos, la gente sale muerta, generalmente por trabajo forzado, o simplemente ejecutado.  Estos campos dependiendo del tipo se llaman Kyo-hwa-so o Kwan-li-so, el gobierno niega oficialmente que existen, pero hay numerosos testimonios de gente que se ha escapado fuera del país e incluso imágenes satelitales.  Me inclino a creer que son reales, pero que va a saber uno.

Entonces los ves andando por ahí y se ven relativamente bien vestidos, relativamente bien alimentados, relativamente todo bonito, todo bien, fuiciosos, pidiéndole al niño dios que solo nacional a morir.  Del mismo modo las calles se ven limpias, bien cuidadas y en general la ciudad no parece la capital de un régimen que vive al punto del colapso, según dicen.  Aunque uno no sabe que creer porque todo para el extranjero (con contadas excepciones) suele estar planeado con anticipación, por no decir coreografiado.

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Dejando de lado estas apreciaciones de otra índole y para contexto solamente, Pyongyang no es una ciudad fea.

Pero tiene su toque cuadrado comunista, evidentemente.

Allí también hay un monumento gigante a Kim Il-Sung y a Kim Jong-Il, en un lugar que se llama Mansudae.  En realidad son varios los monumentos que hay allí conmemorando varias cosas, pero lo más imponente son las estatuas en bronce, de más de 20 metros.  Inicialmente la estatua que había era la de Kim Il-Sung, y cuando se murió Kim Jong-Il le hicieron una también.

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Uno llega por unas escaleras, y antes de empezar a subir toca comprar unas flores para hacer ofrenda a una señora.  Uno va y las pone, y cuando se va las “reciclan” y las vuelven a vender.

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Si te vas a tomar una foto ahí tienen que salir ambas estatuas sin cortar, o se te embejucan (y no quieres que se te embejuquen allá).

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La estatua original era de oro, o bañada en oro, o algo así, pero dicen que a China no le gustó mucho tanta opulencia y como son los amiguis más importantes (y quizás los únicos) mandaron a decir que le bajaran o iba a haber tabla, y en Pyongyang hicieron caso.  A mi nada de esto me consta, obviamente.

Cerca de Mansudae hay una estatua gigante también de un Chollima, un caballo con alas mitológico que se dice anda emputado y llega rapidísimo a cualquier parte como un valija en moto por Las Palmas (incluyendo los valijas de motos de alto cilindraje.  No todos los valijas andan en la venerable RX-115), y que no cualquiera lo puede montar.

Se hizo para conmemorar el “Movimiento Chollima”, que fue un movimiento que hizo Kim Il-Sung para alentar a mejorar la producción a finales de la década de los 50.  El Chollima es usado en Korea del Norte para múltiples cosas, sobre todo cuando se habla de velocidad en los logros, “velocidad Chollima” le dicen.  También una estación del metro de Pyongyang se llama así.

La casa nativa Mangyongdae queda muy cerca de Pyongyang.  Allí dicen que nació y creció Kim Il-Sung como un campesino pobre, y tiene en su interior algunas ollas y utensilios que dicen pertenecieron a su familia.  Se disputa esta historia, pues también dicen otras personas que Kim Il-Sung nació en el seno de una familia de clase media y que pasó gran parte de su niñez en China, pero como todo, a mi nada me consta.

Es un lugar de peregrinaje quasi obligado para quien pueda, y cuando fui había muchos niños en edad de estar quizás entre primero y tercero de primaria en Colombia yendo con sus profesores.

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Allí vi dos cosas curiosas por primera vez.  La primera es que había muchos soldados, pero no estaban haciendo tareas muy “militarudas”, estaban haciendo trabajos de jardinería en el sector con sus propias manos, arrancando maleza y ese tipo de cosas.  He leido en varias partes que muy a menudo a los soldados los mandan a hacer ese tipo de cosas, o a que refuercen cualquier proyecto que el gobierno necesite, como mano de obra, para acabarlos a “velocidad Chollima”.  Creo que la terminal nueva del Aeropuerto de Pyongyang es uno de esos ejemplos.

La otra cosa que vi fue una van con unos parlantes en el techo.  La información que tengo es que hay muchos y ruedan por todo el país poniendo canciones para “animar” a los trabajadores, y también propaganda variada simplemente hablada.  Entonces sos un soldado mamado de arrancar maleza y se te parcha un carro de esos al lado y empieza a sonar algo como “y lari lari eh oh oh oh el gran soldado se entrega al regimen aeaeae la gloria al líder y lari lari lari eeh oh oh oh oh” y te llenas de la energía del capitán planeta para seguir arrancando maleza lleno de amor al regimen, además recuerdas tu infancia y el show de Kim Park-Xuxa.  ¡Adelaaaaante planeta!

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No muy lejos de allí queda el palacio de los niños de Mangyongdae.  Básicamente es un edificio gigante donde los niños en edad escolar van a hacer actividades extra curriculares por varias horas (no es muy diferente de cómo les toca en Korea del Sur con tanto curso adicional), les enseñan música, caligrafía, danza, taekwondo, y cuando uno va le muestran una obra de teatro.  En la entrada hay, por supuesto, una estatua de Kim Il-Sung con unos niños, y adentro varios cuadros sobre “el amor que Kim Il-Sung y Kim Jong-Il le tienen a todos los niños”.

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No tengo muy claro si es obligatorio que vayan, ni cómo se elige quienes pueden ir, ni si lo que uno ve es una actividad normal del día a día o un acto coreografiado para el extranjero. Pero igual es interesante.

Me hizo recordar cuando yo estaba en primero de primaria que había un grupito de taekwondo en el colegio en que estaba, y una vez me llevaron a un campeonato y me gané una medalla, lo dirigía un man que se llamaba René (como la rana).  Ese grupito se disolvió y hasta ahí llegué, pero todavía te casco con mi cinturón amarillo ¡oís!  Me quedó el recuerdo de los números en koreano… ¡hana! ¡dul! ¡set! ¡net! ¡daseot! ¡yeoseot! ¡TAEK-WON-DO!

La gente en Pyongyang se transporta en buses que van pegados de unas catenarias (no recuerdo haber visto bus tipo coonatra), tranvías tradicionales, en metro, en bicicleta o a pie.  Son muy pocos los que tienen carro, y de esos la mayoría son del gobierno o de las fuerzas militares, que son la élite dentro de la élite que ya es Pyongyang.

A uno como extranjero solo lo dejaban montar en bus King Long, peeeeeeero también le permitían dar una vueltica muy pre-organizada por dos estaciones en el metro de Pyongyang como por no dejar.  Tengo entendido que para quienes van ahora la vuelta es mucho más larga.

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Por ahí también vi algunos taxis, pero no sé cómo es el uso general.  No creo que cualquier ciudadano pueda simplemente tomar un taxi y pagar lo que valga la carrera o algo así, no sé si tengan esa plata o cuanto es que vale una carrera, o si tienen autorización, vaya uno a saber.  Tampoco sé si los taxistas no van por allá como los de aquí, o si por lo contrario si se niegan a ir los ejecutan, o qué.

De esos taxis vi algunos igualitos a los que hace muchos años había en Medellín, unos Dacia 1300 basados en el Renault 12.  Nicolae Ceaucescu, el dictador de Rumania, era muy amiguis de Kim Il-Sung y tenían negocios sus países y se hacían visitas de estado por allá en los viejos tiempos…

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A lo mejor esos taxis que vi son fruto de esa época.

El metro de Pyongyang se puso en funcionamiento en septiembre de 1973, es enteramente subterráneo, y las estaciones están a más de 100 metros de profundidad, así que sirve como refugio antibombas.

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Como casi todos los sistemas de metro de los países comunistas, o que fueron comunistas, este tiene arte alusivo a los temas de la revolución, al régimen, y cosas similares.

Los trenes eran del metro de Berlín, y tienen las fotos de Kim Il-Sung y Kim Jong-Il.  Sobre el metro hay muchas teorías de conspiración, como que hay otro metro por debajo del “público” que conecta centros del gobierno (como la teoría del metro-2 de Moscú), o que las únicas estaciones que existen son las que dejan ver a los extranjeros y que el resto del mapa es inventado.

A mí no me parecería raro que la primera teoría de conspiración que mencioné fuera real, pues a Kim Il-Sung y a Kim Jong-Il les aterraba viajar en Avión, y llegaban en tren subterráneo a sus varias mansiones por fuera de Pyongyang, incluso creo que hasta Europa se fueron en tren alguna vez, de hecho Kim Jong-Il se murió a bordo de un tren.  La segunda teoría si me parece muy descabellada pero qué carajos voy a saber yo nada.

Korea del Norte tiene una ideología estatal que al principio era, a grandes rasgos, comunismo marxista-leninista del de toda la vida.  Sin embargo, se fue convirtiendo en otra cosa que se llama “Juche” con el paso del tiempo debido a los desarrollos geo-político-social-morbo-didácticos que se iban dando y a la idea que tenía el régimen de Kim Il-Sung de lo que debía hacer para obtener la autosuficiencia, y al mismo tiempo poder mantener el régimen y el culto a la personalidad hacia él, y posteriormente hacia su hijo y nieto.

Eso a grandes rasgos, porque es un asunto bien complejo, y sí bien sí he leído más al respecto de lo que voy a escribir aquí, no considero saber cómo es el maní lo suficientemente bien como para extenderme en el tema sin sentirme algo incómodo, esa incomodidad que le da a uno cuando sabe que no tiene ni un coño de idea de lo que está hablando, o que me da a mí por lo menos (yo he conocido varias personas que parecieran disfrutar estar en esa situación, y entre más brutas son más se las dan… puro efecto Dunning-Kruger).

El caso es que gente mucho más putas de Aguadas que yo en eso dice que es un revuelto de socialismo en el exterior, con nacionalismo en el interior en el cual la familia Kim es la salvadora de los koreanos, y con algunos elementos totalmente en contravía de lo que era el marxismo-leninismo que podríamos llamar clásico, o el que se veía en la Unión Soviética en su momento.

A esta ideología por supuesto también le tienen su monumento en Pyongyang, se llama la Torre de la Idea del Juche, y es una especie de obelisco que se inauguró también para los 70 años de Kim Il-Sung, y que según dicen también contiene los mismos 25.550 bloques de los días que había estado vivo hasta el momento de su inauguración.

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Dicen que la torre es como un metro más alta que el Washington Monument adrede, justo para las competencias de egos por tamaño entre líderes, como cuando uno va en la Twingoneta en un semáforo y un man en una Toyota Land Cruiser te empieza a mirar humillativamente, y cuando se baja a las 3 cuadras porque se le varó el carro te das cuenta que mide 1.50m (true story in the mean streets of Medellín).

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Ya me imagino a Kim Jong-Un diciéndole a Trump “mi torre mide un metro más”, y a Trump diciendo “mis manos son gigantes y más de 9000 millones de personas asistieron a mi posesión”.

Antes de quedarse en tanto aislamiento, cuando el comunismo o sus afines estaban vigentes en parte importante del mundo, en Korea del Norte hicieron algún intento por exportar esta ideología que tienen.  En la parte de abajo de la torre hay una especie de habitáculo lleno de placas de agradecimiento y de conmemoración enviados por comités internacionales del estudio del Juche, o por individuos interesados.

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Ahí uno tiene la posibilidad de subir a la parte alta de la torre en un ascensor, y desde allí hay una gran vista de Pyongyang (como se puede observar en la galería de fotos de abajo), al terminar se sale por un pasadizo.

Andando por ahí cerquita a la torre nos encontramos una pareja recién casada, o que se iba a casar, que se estaba tomando fotos.

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Nos metimos en la escena todo wedding crashers.  Ahí estoy en una de las fotos de matrimonio de alguna pareja en Pyongyang.

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